Доброе время суток уважаемые читатели блога. Темой данного поста будет перенос розеток и как всегда, будем стараться проделать данное действие своими руками.
Вы сделали ремонт или в его процессе что-то упустили, что-то поменялось, а может, не скоро его собираетесь делать, а у вас появилась необходимость перенести розетки в другое место. Вот как это сделать, давайте рассмотрим подробнее.
В нашем варианте перенос происходит в процессе ремонта, когда еще нет обоев, поэтому с заделкой штрабы и отверстия под коробки будет проще.
Первоначально розетка была сделана на высоте 90 сантиметров от пола и 1,5 метра от стенки, теперь розеток будет две на высоте 30 сантиметров до оси и 50 сантиметров до оси второй розетки от стенки со стороны окна.
Существующая розетка
Разметка для нового месторасположения
Первым делом необходимо сделать разметку будущих розеток, отмеряем 50 сантиметров от стены и 30 сантиметров от пола, ставим точку, через которую чертим поперечную (7-10 см) и продольную (17-20 см) осевые.
На продольной осевой от первой поперечной линии отмеряем 7 сантиметров и чертим еще одну поперечную линию, это будет центр второй розетки.
Если у вас стены кирпичные, то ничего больше ни чертим, берем ударную дрель или перфоратор, сверло диаметром 6 мм, сверлим в отмеченных центрах отверстия глубиной 5-7 сантиметров.
Далее меняем сверло на алмазную коронку диаметром 73 мм и, используя готовые отверстия как центровку, высверливаем два больших отверстия на глубину коронки.
После сверления берем молоток и зубило и выбиваем все что просверлили, получается два аккуратных отверстия, между отверстиями будет небольшая кирпичная перемычка, ее тоже необходимо выбить, так как она будет мешать при установке коробочек под розетки.
С бетоном посложнее, фреза не подойдет, для работы придется использовать «болгарку» с алмазным диском 180-230 мм.
При вырезании отверстий в бетонной плите будьте аккуратны, так как есть панели в многоэтажках, особенно старых, где в стенам на расстоянии приблизительно 30-40 сантиметров от угла проходят трубы отопления, поэтому если сомневаетесь, то отступите не 50 см о больше, так как ремонт перепиленных труб будет трудным и дорогим (трубы замурованы в бетон).
Чтобы не было большого напыления в помещении используйте мощный пылесос.
Теперь рассмотрим подробнее вариант с бетонной стеной
Делаем такую же разметку, как и в кирпичной стене, только ни сверлим в отмеченных центрах отверстия, а от них влево и вправо по продольной линии отмеряем по 4 сантиметра и ставим карандашом черточки или точки, от которых чертим поперечные линии до 10 сантиметров.
От центральных отметок вверх и вниз отмеряем по 3,5-4 сантиметра и ставим метки, которые соединяем между собой, используя карандаш, в итоге получится прямоугольник 7,5-8 см на 15 см (фото 1).
Размеры для разметки
От первоначальной розетки к начерченному прямоугольнику по диагонали чертим две линии, расстояние между которыми должно быть 1,5 сантиметра (для кирпичной стенки чертим то же самое), в данном месте будет проходить штраба под провод (фото 2).
Разметка под порезку
По электрическому закону штрабы должны быть перпендикулярными или параллельными по отношению к полу или потолку, но думаю в нашем случае на одном метре можно отступить от правил.
После разметки берем «болгарку» и по нашим рисованным линиям делаем прорезы, линии по диагонали режем на глубину 1,5-2 сантиметра, а линии прямоугольника на глубину 5,5-6 сантиметров.
Для удаления вырезанных частей, лучше использовать не зубило и молоток, а перфоратор с насадкой зубило, выбиваем (фото 3).
Порезка разметки болгаркой
Далее берем две коробочки диаметром 60 мм, соединяем между собой (на коробках есть фиксаторы) и с использованием строительного гипса их примазываем, для ровности используем осевую и коробки должны быть вмазаны заподлицо со стеной (фото 4).
Установка подрозетников
В штрабу, которую сделали, укладываем провод, который соединит новые коробки с существующей, провод либо прихватываем гипсом или закрепляем с помощью крепежа «елка» (фото 5).
Установка подрозетников и прокладка кабеля
Так как в прежнем местоположении розетки не будет, поэтому нужно будет сделать соединение проводов, которые привели во время электромонтажа с проводами, которые пробросили к новым розеткам.
Перед скручиванием проводов убедитесь в отсутствии электропитания в проводах подающие электропитание.
Зачищаем, скручиваем нулевые провода, фазовые и заземляющие (фото 6), и, используя газовую горелку (мощный паяльник), флюс (паста для пайки), припой (легкоплавкое олово) пропаиваем скрученные провода (фото 7).
Острые кончики пропаянных проводов откусываем бокорезами, изолируем и укладываем в коробку (фото 8).
Соединение проводов в коробке
Останется заново прошпаклевать прорезанные участки и все готово. Если Вы не хотите навсегда замуровывать отверстие под первоначальную розетку, то коробку можно закрыть крышкой от распределительной коробки диаметром 60 мм или заложить плотной бумагой и зашпаклевать. Вот в принципе и весь процесс переноса розеток, процедура ни сложная и вполне выполнимая.
С уважением, Игорь Вилков!
Грубая ошибка при прокладывании штробы! Штробы прокладываются строго вертикально и горизонтально под прямым углом.
Для стационарной прокладки требуется применять кабель с моножилой.
В статье описано, что так нельзя, но иногда отступают люди от норм, тем более на такой высоте и на одном метре. Иногда из за капризов заказчика приходится отказываться от работы, но если все время отказывать, можно с голоду опухнуть. Кстати иногда встречаются панельные высотки с готовыми штробами, заводскими, и они процентов на 70 вкривь и вкось, вот и поспорь потом с изготовителем панелей про ошибки))). И как не крути принцип прокладки кабеля и его соединение одинаков и не зависит от конфигурации штробы. На счет кабеля тоже пишете правильно, на производстве левый фокус не проходит с многожилкой, там проекты и требования, вот с хозяевами квартир и частных домов хуже, ты приходишь трудится, а хозяин уже купил метров 500 ПВС или ШВВП, ему брат посоветовал, и как поступить. Конечно хорошо, когда все делается правильно и нужным проводом))).